オートレベリング諦めた

Repetier firmには何らかのバグがありそうだ。

G29やると、G32をしたのと同じ三箇所を測ることになってるのだが、レベルマップと同じ数やろうとしてるように見える。

probe_offsetの分、x,y方向の補正も無いようだ。

というところからソースを眺めてもいいんだけど、報告しとくからそっちでやってくれと思ってる。

んで、DLT-180のprobe付きファームは、公式サイトだとMarlinのマイクロビルドでやってるようだ。

一度書き換えてみたのだけど、モーターの回転とか音が変わって、すごく静かにゆっくり目に動き始めた。

続けてRepetierの手順と同じくG28,G131,M99 X0とやってみた所で、モーターが無効にならなかったので、Marlinのオートレベルの方法を調べるのも面倒になりRepetierに戻してしまった。

ところで、Repetierでは、G28でエンドストップのスイッチがずれたようになり、突如プリント開始とともにテーブルに食い込んだりすることがよくある。チャタリング防止ができてないようだ。

仕方ないので、マイクロスイッチをINVERTして、オムロンの「通常は入り状態」のに交換しようかと思ってる。

チャタリングはスイッチが入るときより切れる時の方がかなり緩和されるのだ。

今のスイッチにCRつけてもいいんだけど、スイッチも見たことの無い緑の奴なんで、この際交換しときたいのだ。

オートレベリング

うーん、問題があり、まったく先に進めません。

手順は次の通り
G28 G131でホーミング後、エクストルーダオフセットを削除
M99 X0してXモータを無効にし、
キャリアに定規あてがって下げ、定規の高さになるように調整
同様にM99 Y0, M99 Z0で、XYZのキャリアがすべて同じ高さ（定規の高さ）になるようにし、
G132 S1とすることで、オフセット調整

続いて、Z-プローブが効くようにしてから
G32 S2により三点計測後EEPROMに書き込み

しかし、この後、ノズルを同じ位置でG1 Z0するとノズルがベッドに食い込む、
全然測れてません。

なんじゃこれと調べてみると、G32は高さしか変えてくれないらしい。
せっかく測った三点のオフセットを覚えてくれないらしい。

ふーん何それ？
続きでベッドの高さマップを作ってみましょうか

G28 G1 Z5でホーミング後ベッドから５ミリにしてRepetier-Hostのツールからベッドのマップを作ってみた。

あらま、わりと綺麗？

でも、ノズルだとガッツリ食い込んでますが、なんなん？

疑問だらけです

そして本当の問題はここからなんですが、
G29でテーブルのマップをつくるらしいのだけど、
このコマンドを入れると、プリントエリアの外に飛び出そうとして、まったく地面の無いところで測ろうとしはじめるのです。
G29が動かないとプローブの意味がないです。
フォーラムを見ても、Repetier-HostでBed Height Mapつくるのと同じはずだとか言われてるし、
まったく困ったもんです。

DLT-180の情報発見

買った時からどこにも組立説明図とか無くて、困りまくっていたのだが、
ようやくサイトと情報を見つけた。

https://www.3dprintersonlinestore.com/delta-3d-printer-kit

オートレベリングの情報もある。
組立の動画とかconfig.hなども発見出来た。
この動画見てると早回しでも結構手間かかってる。
よくこんなもん作ったなぁとしみじみ思う・・・

STL ファイルも Thingiverse にある。

http://www.thingiverse.com/thing:1032043/#files

日付を見ると9月24日だ。
すでに自分は組み上げて動かしていた時期だ。
もっと早くここに上がっていたらなぁ・・・
いや、無かったからここまで工夫してこれたのかもしれない。

しかし最早どれも必要のない情報だ。

オートレベリングの機構は、プリント精度が犠牲になりそうなので選択できない。

一番必要だったドライバも、別の場所からすでにゲットした後だったし、

Mac版のドライバは無いし・・・

まぁMac版のRepetier-Hostがダメダメなので、

Macで３Dプリントしようとは思わないのだが・・・

こうやってほしかった情報を得ることが出来て、改めて思うのだが、

自分がほしい３Dプリンタは、

Thingiverse から適当な部品をプリントして自分で作るのが正解なのかもしれない。

かわゆげなロボ

いつものThingiverseから頂き物

かわゆげなロボをプリントしてみた。

大きい方は積層痕が出てしまったが、エクストルーダの吐出量を95%に絞ったため、吐出不良が発生したのかもしれない。

あと、でかい方は積層が0.2mmで小さい方は0.1mm

今度は100%で、0.1mmにしてみようか、ちなみにでかい方は元のサイズの0.8倍、小さい方は0.5倍でプリントしてる。

このロボは手首動くんですよ、

表現力あるなぁ

DLT-180スタンドアロン

初めてSDカードにデータを入れて、そこからプリントしてみました。
データはいつものスライサーCuraEngineで作ったものをRepetier-Firm用にチェックつけて保存しただけです。
ただし、SDカードはMSDOS（FAT)でフォーマットしないとダメ
特にハマる部分としてはソコだけだと思います。

K800について

中華Kossel K800を組み立てている方々のサイトをよく見かけるようになった。
あちらは部品の精度もDLT-180に比べると結構よさげなのに、
こう言ったら失礼だと思うが、出力物はどれもいまいちに見えるのだ。

品質に影響出そうな部分でこちらと違うのは、、、
ファーム
　K800　　　：Marlin
　DLT-180 ：Repetier-Firm

ロッド
　K800　　　：マグネット
　DLT-180 ：樹脂

Z-レベル
　K800　　　：オートレベリング
　DLT-180 ：手動

アルミ部品の継手
　K800　　　：樹脂とかアルミ削りだし
　DLT-180 ：精度まったくないプリント品（削りまくらないとフレームが入らない）

確実にこちらのが負けてるんだけど、
プリントしまくってる人がK800ユーザーに居ないのだ。

品質で満足いかず、どこかであきらめてしまっているんだろうか？

んで、最近K800が気になったのは、ロッドがマグネット式な点、
あれだとエフェクター取り替えて、レーザーとかに差し替えることも楽そうなのだ。
実はレーザーもやりたいなぁと思ってたりします。

んで、こちらもマグネットにしようかなと考えていたところ、
K800が思い浮かんで、あれ？これ、プリント物品質よくないね？
もしかしてマグネットだから？
とか考えてて、でもまさかねぇ？
とモヤモヤしてるのです。

そして最近みかけたこの構造
http://www.thingiverse.com/thing:1024307
釣り糸使ってるんですよ、それでこのロボットが刷れるっていうのは、
結構な精度が出てるってことです。
ほかにもこのマシンの構造をよく見ると、
設計した人のセンスが光りまくってます。

バックラッシの出ない作りって言うのは、
他にも色々考えられるという可能性を見せていただきました。

ヨーダを元のサイズで刷ってみた

もはや積層痕なんて見えません。

これがバックラッシに強いデルタ型の実力

サポート無し、インフィル0パーセント、外殻0.8mm

ギアハート増殖中

全部きちんと動きます。

スムーズにくーるくる回ります。

白PLAはリールの最後のあたりを使ってるので品質が悪くなってますが、ピンクは普通に印刷できてます。

多分ぶら下げてても部品が抜け落ちたりすることは無いと思います。

3DBenchy を刷ってみた

0.065mm pitch, infill 0%, thickness 0.8mm

0パーセントだと一部空中プリントになるのだが、元々の糸引きが多いので、何度か層を重ねていると空中に四角形が浮かんでくれて、なんとかプリントできた。

次からは10%位、内部を詰めた方がいいだろう

船の後ろの文字は、あまり読めないのだけど、スライスした時点でもこんなもんだった。

裏の文字は大きめなんだけど、かろうじて読めるかな位、多分フィラメントの質が今すごく悪いのも原因だと思っている。

全体的に、、、

うーん、なんかイマイチ

特に側面のスジは、両側にあって、一回り下部が小さくて、上部が少し大きい。

つまり、積層が派手に前後左右にずれたわけではない。

かといって元のデータにも異常はなさそう。

機械的なバックラッシュはほとんど抑止できたはず、

てことはAruduinoの制御のどこかに誤差があって、それが出たのかもしれない。

ヨーダを刷ってみた

ルークの次はヨーダだろう

よくあるサイズの半分でプリント

フィラメントにオイルで潤滑？

都市伝説だと思っていた。

しかし、今使っているフィラメントの質が途中からかなり悪くなって、

積層痕が目立つようになったので、

ダメ元でやってみた。

これが、ダメなフィラメント

かなりきつく巻いてあるのでたまに折れる。

それと仕上がりがなんか変

紙っぽくなってきた。

そこでこいつの出番

中に小さくスポンジを切って入れてあり、みなさん食用油をたらしてるらしい。これは他にもゴミを取り除く効果がある。

スポンジが大事、これ綿だと詰めづらいし、ホコリの元になってしまいかねない。

ホコリがフィラメントについたままノズル先端まで送られたとしたら、そこで熱せられた時にやばいことになるのは容易に想像できる。

で、プリント物がこちら、これは注油前、0.1mm, infill 0%, thickness 0.8mm

同じ条件でオイル潤滑後がこちら

実はこのフィラメント、印刷中にギチギチ、キーキーと結構うるさかったのだが、それが一切鳴り止んだ。それと、ノズルから少し出してみたら今までよりもスムーズに下に垂れ落ちた。

積層痕が消えたのと、ディテールが出てきてる。

これは、効果があったと判断したほうがいいだろう。

今後も使い続けると思う。

こうやって並べると、積層痕の変化がわかると思う。

左のが出来が良い